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时隔六年回归高定 任性的Azzedine Alaïa是怎么想

时隔六年回归高定 任性的Azzedine Alaïa是怎么想

时间:2017-07-09 14:00 作者:雪里红模特有限公

 

时隔六年回归高定 任性的Azzedine Alaïa是怎么想的?

  Azzedine Alaïa 2017秋冬高定系列/图片来源:视觉中国

  这是2011年过后,Azzedine Alaïa举办的首场高定发布会。设计师的灵感缪斯Naomi Campbell身着黑白刺绣的A字剪羊毛大衣开场,头发高高竖起绑在透明头巾里,好一副非洲女王的架势。

时隔六年回归高定 任性的Azzedine Alaïa是怎么想的?

  Azzedine Alaïa 2017秋冬高定系列

  尽管2017秋冬高定系列的前半段以刺绣直筒外套为主,甚至穿插着几款1960年代的优雅茧型大衣,Azzedine Alaïa还是不忘给整体造型配上褶皱或是花瓣裙摆的短裙,以增添摩登俏皮感。后半段,这位高定大师慢慢放出大招,例如贴身剪裁、针织裙装和线条流畅华丽的裙摆。最后压轴的一袭黑裙缀满水晶,搭配同色丝绒上衣,随着模特脚步摇曳生姿。

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  Azzedine Alaïa 2017秋冬高定系列

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  Azzedine Alaïa 2017秋冬高定系列

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  Azzedine Alaïa 2017秋冬高定系列

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  Azzedine Alaïa 2017秋冬高定系列

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  Azzedine Alaïa 2017秋冬高定系列

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  Azzedine Alaïa 2017秋冬高定系列

  《女装日报》秀评开篇是这样写的:“如果Alaïa先生的下一季高定还要等上六年,我们也心甘情愿。”话虽如此,可设计师本人从来没关过外界期待,因为他举办的2011年那场高定秀让人等了更久——8年。

  尽管Azzedine Alaïa的礼服不时出现在红毯,被无数女明星奉为高定传奇,可他本人却是时尚界里的奇葩。当然,从他的角度来说,是不甘做时尚的奴隶。

  这位出生于突尼斯农民家庭的设计师如今77岁。六十年前,他搬来巴黎,起先给Christian Dior做缝衣工,随后辗转为Guy Laroche和Thierry Mugler工作。1970年代末,他在奥赛博物馆附近一条名叫Bellechasse的路上开出同名工作室。高级定制本就价格不菲,进出客人个个来头不小,例如罗斯柴尔德家族的Marie-Hélène de Rothschild、法国小说家Louise de Vilmorin和瑞典国宝级演员Greta Garbo。

  直到1980年代,Azzedine Alaïa跟着时代潮流开始设计成衣,并且在纽约和比弗利山庄开起精品店。媒体很快按照其设计风格为他冠上“贴身剪裁之王”(“King of Cling”)的美名。但有趣的是,他成名后依旧我行我素地按照自己步伐,每年只做4个系列。赶不上时装周就索性延后三周发布,2016秋冬系列即是如此。

  “每年4个系列已经是极限。(工作量)是许多设计师奔溃的原因,因为创意被不断损耗殆尽。”他去年接受《女装日报》时聊起自己的工作节奏和发布会,“我不做大秀,发布会就是为了买家和媒体而设”。

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  Azzedine Alaïa

  其实早在2011年John Galliano酒后闹事事件爆发后,Azzedine Alaïa就抨击过越来越快的时尚产业。“它的步伐令人窒息,年轻设计师本就艰难,成熟设计师也没好到哪儿去,他们喝得更多,抽得更凶。”常年身着唐装的Azzedine Alaïa往往自顾自地设计、裁剪、缝制,甚至还要负责运送和店铺运营。

  时至今日,他的工作室里不过两位助理。这于任何同等辈分的时装屋而言,都是不可想象的。当今一线奢侈品牌的设计部通常由创意总监执掌大权,配以整套设计班子。由后者将创意总监的想法——有时是设计图纸,或是简单的几笔草稿——落实到面料上。

  “他(Azzedine Alaïa)不是系统内成员,而是自创体系。”原Lanvin设计师,人称“小胖子”的Alber Elbaz说道。因而我们自然能够理解为什么Azzedine Alaïa认为即秀即买的Burberry不再是创意,而是工业产物。

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  Azzedine Alaïa 2017秋冬高定系列

  除此之外,他还是媒体热爱追踪的名人,因为从他那里总能等到些惊人话语。譬如他认为自己和Karl Lagerfeld是两路人。“他今天摄影,明天给可口可乐拍广告。他做的时尚更像是插图,本人从来不碰剪刀。”当Azzedine Alaïa说到Vogue美国版主编Anna Wintour时更是义愤填膺,“她的杂志生意做得不错,但时尚是另一码事,从我看到她的第一秒开始就对她的品味打上问号”。

  当然,两人的梁子相结已久。媒体公开报道的起源是2009年Met Gala,当时身为主办方的Anna Wintour挑选了一批知名设计师的作品,其中包括Cristobal Balenciaga、Yves Saint Laurent、Gianni Versace、Karl Lagerfeld、John Galliano……可偏偏没有Azzedine Alaïa。

  可不得不说,能让品牌特立独行,并维持全球250家销售点正常运营的,除了设计魅力之外,母公司历峰集团这把大伞功不可没。2007年,总部位于瑞士的历峰完成对Azzedine Alaïa品牌的控股。设计师本人几乎在每次采访里都会提到自己和母公司亲密无间,对方给予了充分自由度。“当然他们也不是不求回报,但从来不否定任何事。”Azzedine Alaïa去年3月接受《女装采访》时回答说。

  尽管这位七十来岁的老爷子拒绝跟着时尚界大部队的脚步,但也不是活在象牙塔里。今年年初,Alaïa成衣系列出现在线上奢侈品平台Net-a-Porter上。按照计划,品牌的伦敦旗舰店也正在筹备中,店铺位于新邦德街,与Ermenegildo Zegna、Delvaux等品牌为邻。

  我们可以把他看做时尚界的特例,但就如他自己总结的那样,“如今做主的是雇主……我虽说可以随心而为,但也要确保卖得好”。

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